Собственно говоря сам шлем:

А вот и разгадка тайны хунц хугеля:

Кто сказал что шлем – это не лицо хозяина?:)))))

Это – самый простой и наиболее распространенный в находках шов.
Иголку вкалывают в материю на 2-4 нитки впереди предыдущего стажка и вытягивают обратно на таком же расстоянии. Если позволяет материя, то иголку вкалывают несколько раз подряд, а потом уже вытягивают вместе с ниткой. Большинство копаных предметов имеют длину стежка 2-4 мм.
Сам по себе этот шов используется довольно редко, так как он слабо стягивает ткань. Гораздо чаше он встречается в комбинации с швом “назад иголку” (back stitch), как сметывающий, стягивающий или декоративный. Примером последнего может служить золотое платье Маргариты (Queen Margareta’s Golden Gown).

“Колющий” шов (stab stitch)

Этот шов очень похож на предыдущий, с той разницей, что игла входит в ткань под прямым углом. Соответственно стежок может быть только одиночным. Этот шов используется для очень плотных тканей, либо для изготовления стеганных вещей и прикрепления подкладки.

Шов “назад иголку” (back stitch)

Иголка вкалывается в ту же дырочку, из которой выходит предыдущая нитка, и вытягивается на расстоянии, равном следующему стежку.
Стежок занимает 2-4 нитки, смотря по толщине материи. При прямой строчке из ткани выдергивают нитку там, где должен быть шов. Выдернутую нитку заменяют стежки. Если строчка должна идти наискосок и по толстой материи, то, чтобы строчка была прямая, делают наметку ниткой, отличающейся цветом от материи (нежелательно использование для наметки ниток темных цветов, особенно на светлых тканях).
Шов употребляется для соединения основных деталей изделия (то есть там, где приходится наибольшая нагрузка). Он использовался для прошивания проймы, для сшивания вплотную посаженного рукава. На гренландском гоуне этим швом прошит лиф.

Шов “через край” (over sewing)

Этот шов употребляется при соединении двух кромок. Для точности детали педворительно сметываются.
Игла вкалывается в материю на 2-4 нити от края. Следующий стежок делается немного левее. При работе с этим швом необходимо избегать сильного затягивания нити. При расправлении деталей кромки должны прийтись край в край, но не заходить одна за другую.
Данный шов используется для всех видов ткани.

“Простой рубец” (hemming)

Чтобы шов хорошо получился, материю предварительно загибают и при необходимости сметываю по прямой. Ширина подгиба делается одинаковой по всей длине. Шерстяную ткань достаточно сложить один раз, в то время, как шелк и лен нуждаются в 2-3 загибах. Для стежка захватывают одну нитку материи под загибом и пропускают иголку немного наискось (45 градусов), на две нитки выше загиба рубца. Промежуток между стежками составляет 2-3 нити.
В гренландских находках этот шов наиболее распространен при обработке края ткани.

Шов “внахлест” (lapping seam)

Этот шов – одно из применений шва “рубцом” (hemming). Он используется для обработки краев, лежащих внахлест друг на друге фрагментов ткани. Нахлест составляет 1-2 см. При выполнении данного шва тнани предватительно сментываются, после чего с каждой стороны выполняется “рубец”. Главным образом этот шов применяют на плотной шерсти. При использовании контрастной нити он также, как и шов “вперед иголку” (running stitch), может выполнять декоративную функцию.

“Тройной” шов (Triple-run seams)

Данный шов выполняется следующим образом: основныее части сшиваются между собой с помощью шва “назад иголку” (back stitch). Припуск на шов разгибается с изнаночной стороны и пришивается к основной части при помощи шва “вперед иголку” (running stitch).
Этот шов используется для предотвращения изнашивания ткани. В качестве примера: задний шов на шоссах.

“Двухэтапный” шов (Two-stage seams).
1. Run-and-feel seam.

Шов выполняется на изнаночной стороне изделия. Фрагменты ткани складывают вместе краями и приметывают, отступая 1-2 см от края. Далее выполняется шов “назад иголку” (back stitch) и аккуратно срезается половину оставленного края (припуск на шов) на одном из кусков. Более широкий край загибается и прошивается как рубец.
Шов должен выйти совершенно плоским. Для этого, прежде, чем подвернуть рубец, необходимо расправить ткань (придавить или отутюжить).

2. Seem-and-fell seam

Это – классический шов для льняных и шелковых тканей. Он достаточно медленен в выполнении, но скрепляет ткань сильнее, чем run-and-feel seam. На первом этапе загибается припуск и выполнить шов через край, скрепляя обе детали на лицевой стороне. На втором этапе ткань расправляется и разглаживается. После этого подгибается второй припуск, и на изнаночной стороне выполняейтся шов “рубец” (hemming), прикрепляющий подогнутый припуск к основной части.

Швы для обработки отверстий для пуговиц.
Игла вкалывается в ткань под прямым углом на расстоянии 2-3 нити от края отверстия. Стежки делаются максимально близко друг к другу.

В статье использованы материалы Тоже Форума, “14th Century Garments” By Maggie Forest ( Marienna Jensdatter), форума ВИКа “ТОРН” и “Some Clothes of the Middle Ages ” by I. Marc Carlson.

А вот то, что она мне напомнила:

Во истину говорят: все новое – это хорошо забытое старое))))

З.Ы. Стоят кстати эти сумки примерно одинаково.

Часто слышишь и читаешь фразы типа “Да какой ты реконструктор? Ты вообще хоть чо-нить знаешь? Пи*дуй обратно в лес” и т.д. и т.п. и др. У меня вопрос, господа: вы что все разом мысли умеете читать? От куда вам знать что такое для меня реконструкция?

Я вступил в свой клуб не подразумевая курсы кройки и шитья чтоб холиварить и поливать друг друга гавном на форумах из-за каждого шовчика и стежка. Я не готов убивать людей из-за нескольких миллиметров лишней ткани на его рубахе. Кто то нашел в этом себя и знает достаточно чтоб иметь авторитетное мнение – честь и хвала ему, но это не мое.

Я вступил в свой клуб не для исследования социального уклада средневековой Европы. Мне до лампочки скоко там у дворянина должно быть слуг, свиней, коров и клопов и как они все должны выглядеть и чо носить и из чего есть. Не спорю есть клубы и люди которым это интересно, которые этим занимаются и живут, но это не мое.

Я вступил в свой клуб не для просиживая штанов на форумах с обсуждением кто и на сколько хреново сделал тот или иной девайс и надрываюсь кричать что у всех руки кривые и что выкройки давно уже есть в сети. Многие ли из вас “единственовернознающий” работало с металлом или др материалами? Много раз сталкивался с тем что там где как говорят “есть правильные выкройки” либо обсуждение гравюры или рисунка, либо очень мало и чаще всего на иностранном языке. Зато все правильно пошитые и одоспешеные.  Это не мое.

Я вступил в свой клуб что бы заниматься реконструкцией. Для меня реконструкция это:

- реконструкция средневековой битвы, сражения. Именно битвы, а не количественного и качественного состава противостоящих сторон.

- реконструкция техник владения оружием.

- реконструкция доспехов и самостоятельное их изготовление. Доспеха именно как элемента защиты воина, а не как показатель статуса и знатности.

Вот что для меня реконструкция. А теперь хотелось бы вернуться к вопросу, с которого я начал: а что для тебя реконструкция?

Сшивные шоссы

Впервые шоссы начинают сшиваться сзади не ранее середины XIV века. Уверенно можно говорить о распространении этого явления в последней трети XIV века. Первый из дошедших примеров, иллюстрирующих соединение шоссов сзади – пурпуэн герцога Блуасского (1360-е гг.) На спинке и полочке которого хорошо видны завязки для шоссов (семь пар), из которых одна пара расположена точно по центру спинки, что указывает на соединение шоссов сзади и превращение их в штанины.

Шоссы привязываются к дублету( в данном случае автор настаивает на дублете). Изначально их “пояс” располагался на 10-15 см ниже уровня талии, но постепенно он поднимается выше. Линия переда и линия зада выравниваются. Спереди располагался гульфик. Открытая часть могла привязываться шнурками к дублету у талии, используя две пары отверстий, по одной с каждой стороны. Гульфик кроится отдельно: его более узкий конец пришит к клину в заднем шве, а его верхняя часть привязывается к шоссам через отверстия с обеих сторон открытой части CF. Показанные шоссы были самыми распространенными и самыми легкими в изготовлении.

Добиться прилегания шоссов, без морщин и складок, вполне возможно, но это повлечет за собой ограничение движения, так что большинство шоссов мешковато в коленях и сзади. Свобода движения получается скорее за счет удлинения, чем за счет расширения изделия. Шоссы должны хорошо прилегать к икре и быть более свободными вокруг лодыжки, чтобы стопа могла беспрепятственно проходить. Рекомендуется начать с пошива не сильно прилегающей версии. Попрактиковавшись, Вы сможете сделать более узкое изделие.

Моделирование раздельных шосс:

Этот метод применим ко всем их типам, но в большей степени соответствует Рис. 5a.

a. Сверните ткань, чтобы найти правильный угол кроя. Точка Х будет находится наверху ноги.

b. Моделирование шоссов. Расположите изделие, совместив центр с центром ноги модели, и прикрепите его к одежде. Обрисуйте край будущего изделия у колена и бедра, достаточно близко, но не сильно, и сшейте от колена вверх. Затем так же обрисуйте икры и сшейте от колена к лодыжке. Изделие должно достаточно облегать, чтобы оно не сильно “ездило” по ноге, но не должно быть сильно узким у лодыжки, чтобы пятка могла через него свободно проходить. На Рис. 6 показана выкройка верхней и подошвенной частей.

Вырежьте выкройку передней части стопы. Две части должны пересекаться под пяткой , один из швов будет продолжением заднего шва, а второй – соединяющим 2 детали.

Приложите выкройку стопы к низу шосса и скрепите детали из центра вниз. Отрежьте излишки. Соедините деталь под стопой и заколите шов, идущий от пятки к пальцам.

Деталь стопы имеет обыкновение создавать заостренный конец на носке. Полезно выполнить её из более плотной ткани. Отметьте очертание ноги на ткани. Ранний вариант мужских шосс доходит сзади до середины бедра и достигает точки Х по линии центра спереди. Поздний вариант мужских шосс доходит до верха ноги на всем своем протяжении. Женские шоссы  примерно на 10 см выше колена.Попробуйте снять первичное изделие, если пятка на проходит через него, расширьте деталь снизу. Так же подгоните шоссы по второй ноге.

Крой изделия.

Снимите булавки. Нарисуйте линию центра на бумаге и начертите контуры изделия от этой линии. Сложите бумагу по линии Центра и проверьте симметричность линии шва.

Сначала пришивают деталь стопы, затем сшивают задний шов и шов под стопой.

Мерки, которые необходимо снять в дополнении к меркам, снятым для пошива раздельных шосс -

Обхват бёдер ( снимается в самом широком месте);

Длина: от талии до пола( измеряется сбоку, стоя, в обуви, с которой изделие будет носиться).

Готовя и моделируя выкройку, Вам понадобится помощь модели. Вырежьте две детали по косой из ненужной ткани, как для одиночных шосс. Отметьте линию Центра на каждой части.

Читайте подписи к Рис. 5 для пошива одиночных шосс, затем изучите выкройку сшивных шосс (Рис. 10). Хотя шоссы не обязательно делать максимально прилегающими, они облегают тело больше, чем современные брюки. Начните, подгонку изделия по ноге, как для одиночных шосс, затем подгоните заднюю часть, как будет описано ниже. Гульфик и клин, к которому он крепится проектируются отдельно.

Совместите линию центра выкройки и ноги модели и прикрепите её к одежде на уровне талии. Лучше сделать выкройку выше линии талии, а затем уменьшить длину заключительного образца под длину дублета. Когда каждая деталь подогнана, переходим к задней части изделия и внутренней поверхности бедра.

Две вещи важны для подгонки задней части:

*Деталь должна хорошо прилегать на внутренней стороне бедра, но необходимо сделать припуск в длину для свободы движения.

* Края задней детали должны быть достаточно длинны, чтобы позволять комфортно садиться или наклоняться: обратите внимание на выкройку на Рис. 10.

Моделирование сшивных шосс

В данном случае мы моделируем шоссы, высотой до талии, а конечный образец отрежем до длины дублета. Выкройка и образец (Рис. 10) показывают полосу ткани, которая соединяется под ногой. Сзади деталь скрепляется швом до внутренней поверхности бедра.

На уровне талии подгоните деталь вокруг тела модели по линии CF и прикрепите к нижнему белью.

На отрезке CF вырежьте место для гульфика, подгоните деталь по бедру и на задней части. Если у вас возникнет недостача ткани в этом отрезке, вырежите полосу по прямой( не по косой!) и пришейте или приколите её на основную деталь.

Отрежьте излишки материала выше линии, которая должна получиться в итоге, оставляя узкую полосу от CB до заднего шва. После подгона шосса ко второй ноге, скрепите обе части вместе по линии CB и проверьте свободу движения изделия. Подровняйте передний вырез для гульфика.

Изготовление сшивных шоссов.

Шов на задней части ноги должен ‘тянуться’, как и ткань, поэтому используйте зигзагообразный стежок, если вы шьете на машинке, или слабый backstitch( ‘назад иголку’), если шьете вручную. Учтите, что шелковая нить тянется лучше, чем хлопок. Необработанные края сметайте, чтобы прошить их “triple-run seam” или “run-and-fell”. Вырежьте по прямой полосу ткани 2-3 см шириной и пришейте её с внутеренней стороны по линии талии в том месте, где будут отверстия для завязок. Отверстия для шнурков обрабатываются так.

Шоссы хорошо бы поставить на подкладку в области таза. Используйте для этого тонкую ткань( лен) и постройте выкройку в соответствии с выкройкой 10. Добавьте немного ткани, если изделие затрудняет движение. Сделайте подкладку для шоссов с клином так, чтобы она доходила до верха ноги. Вставьте подкладку в шоссы. Сшейте детали через край или ‘topstitch’ до того, как начнете обрабатывать отверстия и пришивать гульфик.

Выкраивание изделия.

Удалите булавки и отметьте линии шва на обеих сторонах каждой детали. Детали должны быть симметричны линии центра от низа ноги до колена. Выше колена внутренний край расширяется. Удостоверьтесь, что два задних шва – одинаковой длины.

Подгонка шоссов всегда нуждается в проверке на нерабочей ткани. Самая часто встречающаяся проблема – слишком узкая задняя часть, недостаточная для свободного движения. Если у Вас эта проблема возникла, увеличьте угол изгиба детали и длину задней детали.

Если прилегание изделия Вас устраивает, сделайте окончтельную выкройку на бумаге. Уменьшите линию талии. Нарисуйте на выкройке линию, идущую под 45* к центру( она будет соответствовать долевой).

Точка А на внутреннем шве – нижний край гульфика, точка B – приблизительное местоположение второго клина.

Гульфик клин для него.

Гульфик должен закрывать открытую спереди часть. Клин обеспечивает основу для пришивания гульфика к шоссам.

Клин – Вырежьте полосу ткани по косой 3-5 шириной и 10-15 см длиной, добавьте припуски на швы. Клин вставляется в задний шов, сужающимся концом в сторону точки B.

Гульфик – Выкройка гульфика состоит из двух половинок с изогнутым швом CF. Выкройте образец из ненужной ткани, оставляя припуски на швы. Проверьте, чтобы гульфик не выходил за верхний край шосссов.

Изготовление – Выржьте две детали каждой части гульфика. Сшейте по шву CF каждую, затем сложите детали лицо с лицом и сшейте. Выверните.

Сделайте по паре отверстий для завязок в верхних углах.

Рекомендации по пошиву. Маленькие, но нужные детали.

1) И главное! Сначала выкройку опробовать на ненужной ткани, подогнать по ноге, а потом уже, используя наработки, кроить свой шедевр.

2) Самый простой и исторически верный способ подгонки завязок гульфика – сшить всю конструкцию из шоссов, одеть с брэ и найти то положение клапана, при котором он будет и удобен в носке и функционален.

3) Гульфик лучше шить из двух слоев сукна навыворот – и чище и крепче. Верхнюю его часть желательно укрепить еще одним внутренним слоем сукна (в швы) – там буду отверстия для завязок.

4) Шоссы сшиваются по шву сидения до точки положения нижнего угла гульфика, можно зашить еще на 1 см выше – не помешает. Гульфик пришивается к шоссам от угла вверх по сторонам “треугольника” на 4-5 см. Можно пришивать различными способами: 1. навыворот (край гульфика подворачивается внутрь) 2. В наклад (шов идет поверху на 0.3 см от края гульфика) 3. двойным козликом (край не подворачивается, но шва не видно).

5) Лучше всего проложить по заднему шву двойную строчку – для крепости.

6) Чтобы шосы идеально облегали ногу, берете ткань, и не стирая (!!!), кроите ее по косой. Все швы делаете так, чтобы и ткань, и сам шов тянулись. Потом сажаете шоссы по ноге: сверху вниз. Затем сшиваете все это так, чтоб нога проходила без мыла, а потом стираете. И носите. Шоссы садятся идеально.

7) Если решили использовать шов “назад иголку”, стежки делайте не ровной строчкой, а чуть-чуть зигзагом. Или не чуть-чуть.

8 ) Размеры для верхней части шоссов сзади в конце лучше измерить сидя. Если окажется, что в сидячем положении шоссы будут слишком сильно растягиваться относительно размеров, снятых стоя, есть смысл внести поправку.

Швы:

“triple-run seam”

“run-and-fell”